После нескольких лет исправной
работы ваша шуруповёрт-дрель начала «хандрить» - быстро заканчивается заряд
аккумуляторной батареи (АКБ), приходится её часто подзаряжать, а для этого
прерывать работу.
Потеря ёмкости аккумуляторной
батареи является неизбежной при интенсивной эксплуатации (зависит от количества
разрядов-зарядов) и с течением времени. Кстати, если шуруповёрт используют
редко, ёмкость аккумулятора также сокращается сама по себе (особенно если он
хранится незаряженным), и уже через год, может уменьшиться на четверть и даже
более. Но во многих случаях это происходит преждевременно и потому, что АКБ подстерегают
и другие опасности. Так, она неизбежно испортится, если применять инструмент
при температуре окружаю-щей среды ниже 0°С и выше +50 °С, а также в дождливую
погоду и в условиях повышенной влажности, тем более, если внутрь попала вода.
Одна из основных причин постепенной
потери ёмкости - сульфатация, то есть окисление внутри элемента. Всё это
приводит к увеличению его внутреннего сопротивления, и, как следствие, к
негодности последнего для использования в шуруповёрте. Такую неисправность
можно выявить даже визуально после разборки корпуса АКБ шуруповерта: подверженные
коррозии или сульфитации будут иметь жёлто-белый порошок на поверхности, а поражённые
влагой элементы даже после высыхания уже не будут работать нормально.
Определить то, потеряла ли АКБ ёмкость
(батарею можно назвать и блоком, так как она считается неразборной), можно и
без «вскрытия», и без приборов: исправная при зарядке нагревается незначительно
примерно до 30 °С, а потерявшая ёмкость - весьма заметно на ощупь - до 50.. .60
°С.
Если АКБ шуруповёрта сильно потеряла
ёмкость, её приходится заменять. Тогда-то и встаёт вопрос покупки нового
аккумуляторного блока.
В наше время вопрос доступности в
продаже запасных частей (в том числе и аккумуляторов) может показаться лишним.
Но не во всех случаях.
Проблема состоит в том, что
купить отдельно аккумуляторный блок для шуруповёртов - очень непростая задача,
даже в крупных городах, не говоря уже о сельской местности (исключение составляют
специализированные мастерские и сервисные центры, где могут продать
восстановленный аккумуляторный блок «из старых запасов»). К тому же аккумуляторные
блоки не унифицированы и к каждой дрели подходят лишь «свои», фирменные,
поскольку производители предпочитают создавать собственные формы и корпуса АКБ,
а кроме того, меняют их при разработке очередной модификации. К тому же
отдельная покупка новой АКБ сопоставима со стоимостью самого инструмента (цена:
полторы - две тысячи рублей), поэтому приведённые далее рекомендации по самостоятельному
восстановлению работоспособности аккумулятора дрели, надеюсь, будут вполне
полезны.
 Прежде чем начать ремонт со вскрытием
аккумуляторного блока, необходимо зарядить АКБ, насколько это возможно. Затем
отсоединить блок от шуруповёрта и разобрать его корпус из твёрдой пластмассы,
аккуратно удалив крышку с помощью отвёртки (если фиксаторы крышки при
открывании повредились, впоследствии потребуется зафиксировать крышку
аккумулятора моментальным клеем).
Реанимация штатной АКБ возможна с
помощью элементов другой, подчас ещё более старой, и даже от другого шуруповёрта,
поскольку внутреннее строение АКБ у большинства такого инструмента идентично.
Поэтому не важно - какая модель и марка дрели имеется в наличии. «Донорскую»
батарею необходимо также полностью зарядить.
АКБ состоят из отдельных Ni-Cd (никель-кадмиевых) элементов с номинальным
напряжением 1,2В каждый и энергоёмкостью 1200 - 1500 мА/ч.
Для составления практических
рекомендаций я разобрал аккумуляторы электродрелей немецких фирм DWTABS-12 и Hammer ACD120A-оба с номинальным напряжением 12 В.
Шуруповёрт DWT был
отставлен мной два года назад по причине явной потери энергоёмкости штатной
АКБ. Взамен тогда же был приобретён новый шуруповёрт Hammer ACD120A, аккумулятора, которого хватило ровно
на два года.
 После разборки корпусов АКБ выяснилось,
что аккумуляторные элементы китайской фирмы Yang Guang сопоставимы по габаритам и электрическим показателям с
аккумуляторами Huanyu.
Если суммарное напряжение аккумуляторной
батареи 12 В - соответственно в ней находятся 10 последовательно соединённых
аккумуляторных элементов с номинальным напряжением 1,2 В. В других случаях, к
примеру, 9,6 В или 14,4 В количество таких «встроенных» элементов-бочонков
будет другим (8 или 12 соответственно).
После зарядки аккумулятора и последующей
разборки его корпуса определял неисправные элементы с помощью тестера (в данном
случае применяю популярный цифровой тестер М830).
Предварительно заряженный работоспособный
элемент в батарее аккумуляторов на своих полюсах покажет напряжение, близкое к
номинальному, то есть около 1,2 В. У «скисшихся» элементов разница потенциалов
близка к 0 В.
Путём последовательного измерения
напряжения на каждом аккумуляторном элементе и его внутреннего сопротивления
(при наличии соответствующих приборов) легко выявил аккумуляторы, негодные для
дальнейшего использования (чем больший разброс по напряжению на элементах, тем
хуже качество всей АКБ).
При реанимации АКБ я оставлял для
дальнейшей эксплуатации те элементы, напряжение которых составляло 1 - 1,2 В.
Остальные отбраковывал. На место неисправных элементов, или, лучше сказать,
потерявших энергоёмкость подключал максимально сохранившие энергоёмкость элементы
из другой АКБ.
На следующем этапе с помощью
бокорезов (или кусачек) снимал металлические перемычки между элементами, удаляя
элементы, потерявшие ёмкость. Затем на их место устанавливал старый, но
пригодный элемент из другой партии (АКБ).
Чтобы припаять перемычку к «новому
старому» (заменяемому) элементу, потребуются паяльник мощностью не менее 40 Вт
и паяльная кислота.
 Обычным припоем типа ПОС-61 и
канифолью здесь не обойтись: пайка нарушается при сгибе перемычки. А с помощью
паяльной кислоты можно хорошо облудить контакты перед пайкой перемычки и
достичь большей надёжности.
После замены всех потерявших ёмкость
элементов собрал их в обратной последовательности в корпус АКБ шуруповёрта.
В завершении работы установил на
место крышку корпуса АКБ и аккуратно зафиксировал её клеем «Супер-Момент»
(можно использовать и другой, подходящий).
После этого инструмент послужит
ещё долго. У меня восстановленная таким образом АКБ обеспечила достаточно
интенсивную работу шуруповёрта ещё почти в течение полутора лет.
Подобным методом можно восстанавливать
АКБ для портативных радиостанций, к примеру, я также восстановил аккумуляторный
бокс для рации Icom V8, состоящий из девяти Ni-Cd элементов типоразмера АА и
номинальным напряжением 1,2В - просто заменив элементы, потерявшие ёмкость, на
новые, только что приобретённые пальчиковые аккумуляторы. Благодаря этому АКБ
BP-207N не пришлось выбрасывать (новая стоит почти 1200 рублей).
В данном случае такая экономия
оправдана с учётом того, что на реанимацию (восстановление) затрачивается
незначительное время: всего 30 - 40 минут.
В старой, видавшей виды аккумуляторной
батарее неисправных элементов может быть сразу несколько. При обследовании
лежавшего без применения два года аккумулятора к DWT негодной оказалась добрая
половина элементов.
После операции замены оставшиеся
пригодные аккумуляторные элементы батареи-донора можно сохранить для будущих
реанимационных действий.
А.КАШКАРОВ, г. Санкт-Петербург
Из журнала «Моделист-конструктор»
№10 2013г.
| 